「菊姬」，就像一位有濃濃文青味的理科男，從來就不在主流的浪頭上。
原料上選材挑剔，製程上理性分析、細心管理，重視釀酒人才培育。但遇到政治不正確的時候，又會據理力爭；堂堂正正與主流分庭抗禮。商業贊助或媒體曝光等一切敬謝不敏，一心只想呈現自己理念中，最佳狀態的好酒。
精選兵庫縣三木市吉川町契作酒米之王「山田錦」，成為獺祭之前山田錦用量最大的單一酒造。不斷審視釀造過程中的「省力化」與「合理化」；卻又奢華地以「山廢」系這種以天然乳酸菌表現為主的傳統工法，耗時費力，只為追求「米」香的最大化呈現。以年產量三倍的空間讓酒款熟成，只為了提供酒款那種無法以數值分析的最佳熟成狀態。認為該堅持的，絕不妥協。認為不合理的，嗤之以鼻。
這樣的酒款，不是新手能夠欣賞；但在擁有一定酒齡之後，菊姬卻必定是日本酒風味拼圖上畫龍點睛的那塊。沒喝過，是個缺陷。用個好杯，讓琥珀色澤表現出渾圓紮實酒體；濃郁穀物香或近乎牛奶糖的風味，瀰漫舌尖。熟成而來精粹積蓄的飽滿米香一湧而出，完整包覆口腔，過喉非常滑順。深長回韻的酒香，徐徐膨脹上來口腔，最後停留於鼻腔中，迴盪繞樑不絕。
這樣的深度，只有大人能欣賞。「哥喝的就是酒，不是寂寞！」
不打安全牌。好入喉、太乾淨、深受大家喜愛、或是搜珍獵奇的限量酒款，一向不是「菊姬」的風格。要有米香元素、要連素人盲飲都能感受到變化的，才是菊姬想要凸顯的特色。
菊姬創立於西元1573年，至今約450年，本鋪設在日本北陸三縣之一的石川縣白山地區。白山地區的酒造，莫不在業界赫赫有名；菊姬(1573)、萬歲樂(1716-1734)、天狗舞(1823)、手取川(1870)、高砂(1869)等五家，每一家都是大有來頭，在酒造業有舉足輕重的地位。
菊姬在成為專職酒造之前，早在室町時代即是石川當地受託製作奉獻給神社，也就是御神酒的釀造者。後來豐臣秀吉一統日本、劍指朝鮮，曾帶著菊姬的酒出征而留下紀錄。在江戶時代，曾經是加賀潘（石川縣）進貢用的御用酒造。近代日本國勢在1941年達到鼎盛時期，「菊姬」也於此時成為宮內廳御用酒造，讓當年的月桂冠不在獨領風騷。
在日本酒愛好者當中，菊姬一直享有一個特別的位置。這與菊姬全系列商特有的調性、甚至與釀酒大宗師「農口尚彥」有絕對的關係。
巧婦難為無米之炊，這在戰時及戰後米量不足的情況下，絕非形容詞。酒造業縱使有心認真釀酒，也缺乏好米作為原物料。到了名杜氏「農口尚彥」掌舵的時代，再次將「菊姬」招牌擦亮。1960年，在前社長的伯樂慧眼下，他以28歲的年紀接任杜氏30年，將菊姬的年產量從700石，增產到卸任時的7000石（一石=180公升），足足成長十倍之多。於1976年至1986年間，連續11年榮得金賞評鑑。2001年，全國新酒鑑評會的主辦單位由國稅局變更為法人團體的「酒造中央組合會」，菊姬遂公開宣布不再參賽。菊姬認為：吟釀酵母當道，只要工法不出太大差池，這樣的香氣不難產生；而比賽也變得只要交錢就能參加，不像先前還要由地方開始評比出線，如此一來根本缺乏辨識度。考試本就領導教學，想法各有不同，無可厚非。但這種敢於向中央叫板的魄力，在傳統的酒造業非常少見。
農口尚彥在習得山廢技術之後將其發揚光大，推出定番商品『山廃仕込み純米酒』。這款酒已上市近40年，仍能占有菊姬營業額二成以上的主力酒款。一舉登頂是在2007年，在第一屆IWC SAKE酒項中獲選為CHAMPION SAKE，展現出其堅強的實力。
現今日本酒的釀造分成二大流派，「速釀」佔了商品線的九成，「生酛」僅佔了一成，而在這一成之中的九成，是使用「山廢工法」。而山廢工法的難處，在於使用空氣中，多達百種天然的乳酸菌一同發酵；也正因為每種乳酸菌的發酵時間不一，表現在過喉之後的層次感，自然就比速釀系酵母多出了許多的變化。所以山廢系的釀造酒，其強項不是在一開始的香氣，而是在過喉之後米酸的徐徐變化。這種強調米酸的酒，適合以常溫或溫酒飲用，因為在冷酒條件下，米酸的風味無法全面展現。盲飲時後半尾韻的酸味，是菊姬酒款鮮明的特色，識別度極高。
菊姬也不愛以大量活性碳過濾之後的澄澈「清酒」。曾問過菊姬，何以菊姬的酒款都帶金黃色澤？卻被反問一句，「要是喝到無色透明的啤酒或是葡萄酒感覺如何？」我自己不愛粉底太厚的女子，當下心領神會。
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